Muchas veces la gente me pregunta:

"¿Puedo meter las conchas que he traído de la playa?"

"¿Puedo poner en el acuario cualquier piedra?"

"Tengo un tronco por casa. ¿Lo puedo meter en el acuario?"

No todas pero sí algunas. Veremos qué se puede meter y qué no y por qué.

Conchas de caracoles, almejas, vieiras, caracolas, esqueletos de coral y otros. 

Por regla general, NO, porque casi siempre hablamos de agua dulce, fría o tropical pero dulce. Solo podemos introducirlas en el caso de tener vivíparos como los mollys, africanos, o si nuestro acuario es de agua salada.

¿Por qué?

Porque las conchas y los corales están formados, entre otros compuestos, por carbonato cálcico. Si lo metemos en nuestro acuario, el carbonato se irá disolviendo en el agua subiendo la dureza de carbonatos (kH), la dureza general (gH) y el pH. Esto nos viene bien si el pH que queremos alcanzar y mantener es alto, pero no si tenemos peces del tipo neón, escalar, coridoras, botias, que tan comunes son en la mayoría de los acuarios especialmente entre pricipiantes. De hecho es un remedio casero para casos en los que el agua es muy blanda (kH de 0, 1, 2...) y no puede mantenernos el pH estable; el problema es que no sabemos cuántos grados de dureza subirá y hay que medir a diario para controlar muy bien estas variaciones.

Hay quien ha conseguido barnizar piezas de este tipo con una buena laca que selle todos los poros y no deje superficie en contacto con el agua, pero hay que saber muy bien que la laca o barniz que utilizamos no va a liberar nada malo al agua, así que ante la duda mejor no probar porque nos podemos cargar nuestro preciado ecosistema acuático.

Así que por regla general, y más si no estamos seguros, NO vamos a meter conchas o esqueletos de coral en nuestro acuario.

Piedras, rocas, canto rodado

 Hay muchos tipos de rocas que se pueden meter en el acuario pero hay que saber cuáles. Si eres capaz de distinguir una pizarra, un granito, un cuarzo, una roca silícea o volcánica ¡enhorabuena! Lo vas a tener fácil.

No debemos meter rocas que tengan apariencia calcárea o que de alguna manera nos puedan subir el pH, como mármol o piedra caliza. Para saber si una piedra nos va a subir el pH hay una prueba bastante fácil que podemos hacer en casa. Lo primero hay que lavarla bien para que no quede ningún resto de arenilla o polvo que pueda interferir el resultado. A continuación echaremos algún ácido, cuanto más fuerte mejor. Nos vale vinagre, zumo de limón, aguafuerte o salfumán... Si al echarle el ácido la piedra burbujea, NO es válida, subirá el pH. Si la piedra no reacciona, se puede meter porque no nos subirá el pH.

Es igualmente importante fijarse en que la piedra no tenga trazas de metales o cualquier otra sustancia que pueda ser nociva, como restos de sales, o incluso líquenes si son en una cantidad tal que al descomponerse nos puedan general un pico de amoniaco.

Troncos, ramas y madera en general.

 También hay bastantes troncos y maderas que podemos aprovechar. Hay que descartar que no sean tóxicas de por sí (muchas plantas contienen toxinas que si son liberadas al agua pueden hacer daño a nuestros peces y/o invertebrados), y que no liberen resinas.

Algunas de las maderas más utilizadas -de forma casera - en el acuario son las de manglar o plantas de zonas inundadas, y la vid. Otra cuestión a tener en cuenta es que van a necesitar más preparación que las que podamos comprar en un estableciemiento especializado. Habrá que lijar o cepillar bien la corteza para no dejar restos, y cocer o lavar repetidamente para que suelten taninos y absorban el agua, de lo contrario flotarán.

Como siempre esperamos que os haya sido de utilidad. Esperamos vuestras preguntas y comentarios.

Nombre científico: Nymphaea stellata

Dificultad: Media

Origen: África, Asia

Rango pH: 6-7,5

Rango dureza: 2-12ºgH

Rango temperatura: 22-28ºC

Altura: En acuario hasta 12 cm. En estanque 30-40 cm

Crecimiento: Moderado

Posición: Detrás o laterales

Iluminación: Media-alta

Abonado: Sustrato nutritivo

Propagación: Por división del bulbo

Puede emerger: Sí

Compatible con cíclidos: Sí

Compatible con discos: Sí

Observaciones: Cuanta más iluminación tenga, más rojiza será. Si emerge puede sacar flor. Para mantener las hojas a baja altura, poda siempre las que veas que intentan llegar a la superficie. 

Nombre científico: Hedyotis salzmannii

Dificultad: Fácil

Origen: América

Rango pH: 6-9

Rango dureza: 2-18ºgH

Rango temperatura: 20-28ºC

Altura: 15-40 cm

Crecimiento: Rápido

Posición: Detrás o laterales

Iluminación: Media

Abonado: No es exigente, se recomienda sustrato nutritivo

Propagación: Por esquejes; fácil poda y replantación

Puede emerger: Sí

Compatible con cíclidos: Sí

Compatible con discos: Sí aunque la temperatura puede afectarle

Observaciones: Es una planta muy resistente. También se la conoce como Oldenlandia o Anotis salzmannii

Ésta es otra de las preguntas frecuentes que me he encontrado con los años. Hemos comprado las plantas de acuario en nuestra tienda de confianza. ¿Y ahora qué? ¿Cómo las planto? ¿Las pongo tal cual o les quito la maceta? Muy fácil, sigue estos sencillos pasos.

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Nombre científico: Heteranthera zosterifolia

Dificultad: Media

Origen: América y Asia

Rango pH: 6-7

Rango dureza: 2-8ºgH

Rango temperatura: 24-27ºC

Altura: 30-50 cm

Crecimiento: Rápido en condiciones óptimas de luz, CO2 y abonado.

Posición: Detrás

Iluminación: Alta.

 Abonado: Sustrato nutritivo, abonado permanente y CO2

Propagación: Por esquejes cortados de la misma planta

Puede emerger: No

Compatible con cíclidos grandes: No

Compatible con discos: No por temperatura

Observaciones: Las hojas son más redondeadas si se ha cultivado en emergido, y más largas y finas si lo ha hecho sumergido. Además las hojas son muy tiernas y se deshacen con facilidad si le falta abonado o la temperatura no es la adecuada.