Muchas veces me han preguntado qué acuario poner en primer lugar, si uno de agua dulce o de agua salada. Yo siempre recomiendo empezar por agua dulce si no tienes experiencia previa. Aun así, os voy a decir en mi opinión cuáles son los pros y los contras de cada uno.

Agua dulce

Ventajas:

-          Es más fácil para empezar. Sea cual sea el tamaño de acuario que te puedas permitir, será más fácil de mantener, especialmente si no puedes tener muchos litros (de 80-100 litros para abajo).

-          La variedad de especies que ofrecen en las tiendas es bastante más amplia, generalmente son más resistentes que los de agua salada y son más baratos; aunque es como todo, un buen disco de tamaño decente te cuesta bastante más que un pez payaso, por poner un ejemplo.

-          El material es más fácil de encontrar. Es más sencillo encontrar un filtro o mismamente un anticloro/acondicionador para agua dulce que conseguir un skimmer o sal marina; en casi cualquier centro, incluso aunque no esté especializado en acuarios, en mascotas, o aunque sea un supermercado, tienen lo mínimo para un acuario básico de agua dulce.

-          Siempre podrás encontrar una especie que se adecue al pH o dureza del agua de tu grifo. Los márgenes de tolerancia en agua salada son más estrechos.

Desventajas:

-          A pesar de la variedad de peces de agua dulce, casi cualquier pez marino tendrá colores más vivos y llamativos, al menos al ojo inexperto. Es muy común que los peces en las tiendas no muestren sus colores definitivos en cualquiera de los 2 casos, porque hay muchos peces por urna, porque la iluminación es alta, porque no tienen escondites, porque casi siempre hay alguien pegado al cristal mirando… Los colores suelen ser más bonitos una vez llevan unos días en casa en el acuario definitivo. De todas formas es bastante difícil rivalizar con el amarillo de un Zebrasoma flavescens, el azul de un P.hepatus o el naranja de un payaso A.ocellaris.

-          Acaba por cansar. La mayoría empezamos por el acuario de vivíparos, o el acuario “ensalada” de muchas especies y pocos peces de cada especie; pasamos por amazónico y asiático; el siguiente paso suele ser cíclidos africanos, los killis o la cría de discos… Y es inevitable que al final se quiera dar el “salto” al agua salada.

-          Si nos decantamos por agua fría, es (perdón por la expresión) sota, caballo y rey. La variedad no es que sea muy grande, pero la que llega a los comercios suele ser aún menor.

Agua salada

Ventajas:

-          ¿Quién no ha querido tener su acuario con un “Nemo” después de ver la película de Disney? El agua salada, aunque más complejo de mantener especialmente si nos salimos de la opción de “solo peces”, es un mundo fascinante. Con colores brillantes, con apariciones inesperadas de pequeños animales que salen de la roca viva como si nada.

-          Los peces e invertebrados como las gambas muestran, en general, conductas más complejas e interesantes.

-          Es un terreno aún por explorar. La acuariofilia en España casi siempre ha ido un poco por detrás de otros países con más tradición como Alemania o Reino Unido. Sin embargo, en agua dulce ya estamos muy a la par, cosa que creo que aún no pasa en agua salada. Para los aficionados (y para los que no lo son tanto) aún quedan muchas cosas por descubrir, desde especies que no se han visto nunca a los mecanismos de reproducción de muchas de las especies. Me parece un reto fascinante.

-          Las algas son tus amigas. No todas, las hay malas y difíciles de erradicar como en agua dulce. Pero las macroalgas, esas que son visibles y parecen incluso plantas de agua dulce, son un gran aliado para eliminar nitratos y fosfatos del agua y mantener tu acuario con un aspecto inmejorable.

-          La roca viva. Para mí es una ventaja: actúa de filtro biológico, puedes crear con ella estructuras muy interesantes, contiene larvas y pequeños pólipos que van apareciendo como ya dije, y cuando se cubren de alga coralina tienen un color increíble.

Desventajas:

-          Es caro. Sí, en general es más caro que el acuario de agua dulce. Necesita algo más de equipamiento y más especializado que en este último caso. Necesita skimmer o espumador de proteínas, un tipo de luz especial si quieres mantener corales, la roca viva, las bombas de recirculación, sal para cada cambio de agua, líquidos varios para mantener y subir pH, dureza, calcio, magnesio, etc. El desembolso inicial es mayor, incluso el gasto de mantenimiento, y eso es algo a tener en cuenta.

-          Necesitas conocer más sobre la química del agua. Hay muchos más parámetros a controlar, y por ello también es conveniente tener más tests, y dedicar más tiempo a la semana a realizarlos.

-          Otra desventaja aparejada a la química es que debido al pH elevado del agua, el amoniaco es más tóxico a concentraciones menores. Es decir, 1 mg/l o 1 ppm es más tóxico para los animales en agua salada que en agua dulce.

-          La temperatura y la evaporación. Especialmente en verano o en climas cálidos la evaporación es altísima, puede generar condensación en la habitación que esté el acuario si no está bien ventilada, y lo que es más importante: nos genera cambios en la densidad/salinidad del agua (el agua se evapora, la sal se queda). Los animales marinos están acostumbrados a vivir en un medio muy estable, el mar o los océanos, donde el pH, la temperatura y demás parámetros apenas oscilan. Los cambios de cualquiera de ellos los perjudica, y en un acuario, sobre todo si es pequeño, es muy difícil evitar esos cambios.

-          El tamaño del acuario. Intentar mantener un acuario marino en 20 ó 30 litros es una tarea casi imposible por lo que hemos dicho más arriba, especialmente si es tu primer acuario y no tienes experiencia previa.

-          Las vacaciones se convierten en un problema. Si tienes todo bien preparado y automatizado (alimentador automático, programador para las luces, relleno automático…) puedes irte sin mucha preocupación, pero si no, tendrás que ideártelas para que alguien vaya a echar de comer – como a ese pez que solo come congelado – o a rellenar el agua que se evapora.

-          El acuario suele ir destapado y los peces saltan. Y mucho. No es raro perder la mitad de la población, si no más, por saltarines olímpicos que se van del acuario cuando no estás en casa.

Por todo esto, y seguramente alguna cosa más que me deje en el tintero, os aconsejo empezar siempre por agua dulce, y con el acuario más grande que os podáis permitir porque

1)      Va a ser mucho más estable y fácil de mantener, y

2)      Este hobby pica, seduce, engancha, así que siempre querrás tener uno más grande o uno más, o 2 más… Es así

¿Se os ocurre alguna otra ventaja o desventaja que podamos añadir tanto en agua dulce como en agua salada?

La lámpara ultravioleta es un medio para eliminar algas en suspensión y prevenir y tratar enfermedades que se utiliza en acuarios de agua dulce y salada y en estanque.

Suele constar de una bombilla de luz ultravioleta (UV-C, la más dañina) dentro de un tubo de cristal que la mantiene aislada del agua pero que es transparente a esos rayos  UV.

¿Cómo funciona?

Distinguimos grosso modo 3 tipos de radiación UV: UVA, UVB y UVC. Seguramente las 2 primera nos suenen de los anuncios de bronceadores en verano. De las 3 la primera la sería la más inocua (sin perder de vista que ninguna de las 3 lo es), la segunda un poco más dañina y por último la UVC es la más peligrosa porque tiene mayor poder destructor. ¿Y qué destruye? La luz ultravioleta destruye el ADN. Lo hace cachitos, lo inutiliza, y sin el ADN la célula muere (la célula puede ser una bacteria, un virus, un alga o las células de nuestra piel). Así, las lámparas UV para acuario y estanque usan esta UVC para mantener el agua lo más limpia posible. Por esto hay que tener mucha precaución de no mirar a la luz de la lámpara ultravioleta directamente. Lo indicará en la caja que la compremos y en las instrucciones pero a pesar de eso quiero recordarlo aquí también.

¿Cómo la colocamos?

Aunque hay algunos filtros que la traen incorporada en su carcasa, normalmente en la zona del motor, lo más habitual es verla por separado. En todos los casos la lámpara tendrá un cable de alimentación propio para poder enchufarla y desenchufarla de forma independiente al filtro y que éste pueda seguir funcionando si no tenemos puesta la germicida.

La lámpara UV se coloca SIEMPRE a la salida del filtro. ¿Por qué? Por 2 motivos:

1.-Porque el agua debe estar ya filtrada y libre de impurezas cuando pase a través de la germicida. De nuevo ¿por qué es esto importante? Cuando el agua pasa a través del tubo y recibe la radiación ultravioleta de la bombilla, es más efectiva si no hay partículas por medio que hagan de pantalla a las posibles algas, esporas, bacterias o virus que queramos eliminar. Cuanta más cantidad de radiación reciban y durante más tiempo, más probabilidades tendremos de que se mueran o se destruyan. Si la bacteria, por ejemplo, que queremos eliminar está rodeada de otras partículas en suspensión, suciedad, desechos, lodo, etc., no le llegará la radiación ultravioleta suficiente y no quedará dañada o inutilizada, que es nuestro objetivo, volverá al agua de nuestro acuario y podrá infectar a nuestro peces. 

2.- La lámpara ultravioleta mata todo lo vivo que pasa por ella y no discrimina. Si la colocamos antes del filtro, las bacterias beneficiosas que pasan del agua del acuario al filtro y se asientan allí formando o reforzando la colonia bacteriana que tan importante es en el ciclo del nitrógeno y en la salud del acuario, mueren. Así el filtro se debilitaría poco a poco hasta quedar reducido a la filración mecánica y química.

También se puede poner, si nuestro agua está libre de impurezas, directamente con una bomba que salga del acuario o sump a la lámpara y de ahí al acuario, aunque yo recomiendo que siempre que sea posible el agua pase antes por un filtro aunque sea mínimo para una mayor efectividad.

¿Cuántas horas tiene que estar encendida?

En este aspecto hay siempre debate entre aficionados, profesionales, fabricantes, tiendas... Por mi experiencia, la de mis compañeros de afición en estos 15 años, la de los clientes que he atendido a lo largo de unos 8 años en comercio especializado, y por todo lo que he leído al respecto, considero que una media de 3-4 horas al día es efectivo como medio preventivo de enfermedades y algas.

Una vez que nuestro acuario está infectado por algas o nuestros peces tienen una enfermedad (es decir, que los síntomas ya se han manifestado) lo mejor son unos días con la UV puesta las 24 horas. El número de días dependerá del grado de infección o de la invasión de algas.

En cualquier caso, si nos atenemos a las indicaciones del fabricante suele ser una buena decisión.

¿Cada cuánto se cambia la bombilla UV?

Como cualquier otra bombilla o tubo fluorescente, la vida de la bombilla ultravioleta no es infinita. Desde que la compramos y la ponemos empieza a perder potencia. La duración va a depender mucho del fabricante que escojamos. En la caja nos debe indicar las horas de vida útil que tiene. Así por ejemplo una bombilla con unas 1500 horas de vida media, si la usamos unas 4 horas al día - suficiente para desinfección general y prevención de algas - la bombilla nos durará alrededor de un año (1500 horas / 4 horas al día = 375 días).

A pesar de todo hay que tener en cuenta que cuantas más horas de uso, el porcentaje de radiación efectiva y dañina que emite va a ser más bajo así que a partir de ciertos meses de uso prácticamente es como si no la tuviésemos puesta.
 

Y hasta aquí las cuestiones sobre la lámpara ultravioleta. Recordad que podeis dejarnos vuestras dudas y comentarios debajo de esta publicación o en el formulario de contacto.