Muchas veces me han preguntado qué acuario poner en primer lugar, si uno de agua dulce o de agua salada. Yo siempre recomiendo empezar por agua dulce si no tienes experiencia previa. Aun así, os voy a decir en mi opinión cuáles son los pros y los contras de cada uno.

Agua dulce

Ventajas:

-          Es más fácil para empezar. Sea cual sea el tamaño de acuario que te puedas permitir, será más fácil de mantener, especialmente si no puedes tener muchos litros (de 80-100 litros para abajo).

-          La variedad de especies que ofrecen en las tiendas es bastante más amplia, generalmente son más resistentes que los de agua salada y son más baratos; aunque es como todo, un buen disco de tamaño decente te cuesta bastante más que un pez payaso, por poner un ejemplo.

-          El material es más fácil de encontrar. Es más sencillo encontrar un filtro o mismamente un anticloro/acondicionador para agua dulce que conseguir un skimmer o sal marina; en casi cualquier centro, incluso aunque no esté especializado en acuarios, en mascotas, o aunque sea un supermercado, tienen lo mínimo para un acuario básico de agua dulce.

-          Siempre podrás encontrar una especie que se adecue al pH o dureza del agua de tu grifo. Los márgenes de tolerancia en agua salada son más estrechos.

Desventajas:

-          A pesar de la variedad de peces de agua dulce, casi cualquier pez marino tendrá colores más vivos y llamativos, al menos al ojo inexperto. Es muy común que los peces en las tiendas no muestren sus colores definitivos en cualquiera de los 2 casos, porque hay muchos peces por urna, porque la iluminación es alta, porque no tienen escondites, porque casi siempre hay alguien pegado al cristal mirando… Los colores suelen ser más bonitos una vez llevan unos días en casa en el acuario definitivo. De todas formas es bastante difícil rivalizar con el amarillo de un Zebrasoma flavescens, el azul de un P.hepatus o el naranja de un payaso A.ocellaris.

-          Acaba por cansar. La mayoría empezamos por el acuario de vivíparos, o el acuario “ensalada” de muchas especies y pocos peces de cada especie; pasamos por amazónico y asiático; el siguiente paso suele ser cíclidos africanos, los killis o la cría de discos… Y es inevitable que al final se quiera dar el “salto” al agua salada.

-          Si nos decantamos por agua fría, es (perdón por la expresión) sota, caballo y rey. La variedad no es que sea muy grande, pero la que llega a los comercios suele ser aún menor.

Agua salada

Ventajas:

-          ¿Quién no ha querido tener su acuario con un “Nemo” después de ver la película de Disney? El agua salada, aunque más complejo de mantener especialmente si nos salimos de la opción de “solo peces”, es un mundo fascinante. Con colores brillantes, con apariciones inesperadas de pequeños animales que salen de la roca viva como si nada.

-          Los peces e invertebrados como las gambas muestran, en general, conductas más complejas e interesantes.

-          Es un terreno aún por explorar. La acuariofilia en España casi siempre ha ido un poco por detrás de otros países con más tradición como Alemania o Reino Unido. Sin embargo, en agua dulce ya estamos muy a la par, cosa que creo que aún no pasa en agua salada. Para los aficionados (y para los que no lo son tanto) aún quedan muchas cosas por descubrir, desde especies que no se han visto nunca a los mecanismos de reproducción de muchas de las especies. Me parece un reto fascinante.

-          Las algas son tus amigas. No todas, las hay malas y difíciles de erradicar como en agua dulce. Pero las macroalgas, esas que son visibles y parecen incluso plantas de agua dulce, son un gran aliado para eliminar nitratos y fosfatos del agua y mantener tu acuario con un aspecto inmejorable.

-          La roca viva. Para mí es una ventaja: actúa de filtro biológico, puedes crear con ella estructuras muy interesantes, contiene larvas y pequeños pólipos que van apareciendo como ya dije, y cuando se cubren de alga coralina tienen un color increíble.

Desventajas:

-          Es caro. Sí, en general es más caro que el acuario de agua dulce. Necesita algo más de equipamiento y más especializado que en este último caso. Necesita skimmer o espumador de proteínas, un tipo de luz especial si quieres mantener corales, la roca viva, las bombas de recirculación, sal para cada cambio de agua, líquidos varios para mantener y subir pH, dureza, calcio, magnesio, etc. El desembolso inicial es mayor, incluso el gasto de mantenimiento, y eso es algo a tener en cuenta.

-          Necesitas conocer más sobre la química del agua. Hay muchos más parámetros a controlar, y por ello también es conveniente tener más tests, y dedicar más tiempo a la semana a realizarlos.

-          Otra desventaja aparejada a la química es que debido al pH elevado del agua, el amoniaco es más tóxico a concentraciones menores. Es decir, 1 mg/l o 1 ppm es más tóxico para los animales en agua salada que en agua dulce.

-          La temperatura y la evaporación. Especialmente en verano o en climas cálidos la evaporación es altísima, puede generar condensación en la habitación que esté el acuario si no está bien ventilada, y lo que es más importante: nos genera cambios en la densidad/salinidad del agua (el agua se evapora, la sal se queda). Los animales marinos están acostumbrados a vivir en un medio muy estable, el mar o los océanos, donde el pH, la temperatura y demás parámetros apenas oscilan. Los cambios de cualquiera de ellos los perjudica, y en un acuario, sobre todo si es pequeño, es muy difícil evitar esos cambios.

-          El tamaño del acuario. Intentar mantener un acuario marino en 20 ó 30 litros es una tarea casi imposible por lo que hemos dicho más arriba, especialmente si es tu primer acuario y no tienes experiencia previa.

-          Las vacaciones se convierten en un problema. Si tienes todo bien preparado y automatizado (alimentador automático, programador para las luces, relleno automático…) puedes irte sin mucha preocupación, pero si no, tendrás que ideártelas para que alguien vaya a echar de comer – como a ese pez que solo come congelado – o a rellenar el agua que se evapora.

-          El acuario suele ir destapado y los peces saltan. Y mucho. No es raro perder la mitad de la población, si no más, por saltarines olímpicos que se van del acuario cuando no estás en casa.

Por todo esto, y seguramente alguna cosa más que me deje en el tintero, os aconsejo empezar siempre por agua dulce, y con el acuario más grande que os podáis permitir porque

1)      Va a ser mucho más estable y fácil de mantener, y

2)      Este hobby pica, seduce, engancha, así que siempre querrás tener uno más grande o uno más, o 2 más… Es así

¿Se os ocurre alguna otra ventaja o desventaja que podamos añadir tanto en agua dulce como en agua salada?

Si te vas unos días de vacaciones y aún no tienes automatizada la comida de los peces, te explicamos cuáles son las alternativas para que no se mueran de hambre en esos días:

Alimentador o comedero automático.

La opción más fiable y la más cómoda, aunque es la que requiere una inversión inicial mayor. La mayoría de los modelos cuestan entre 30 y 50 euros. Podrías pensar que para 3 días que no vas a estar en casa no te merece la pena, pero si sueles salir los fines de semana, puentes y festivos, o si en verano te vas de casa dos semanas, un mes o más, no lo dudes, ésta es la mejor opción para ti (sin contar con que una vez en casa lo puedes dejar puesto y no alimentar tú mismo/a a los peces).

El alimentador automático consta de un tambor donde se pone la comida que tiene una abertura, regulable o no, por donde sale la comida. El tambor va unido a un pequeño motor que lo gira las veces al día que le digamos, o lo que venga programado de fábrica, dependiendo de la marca y modelo. Van a pilas pero consumen muy poca energía, así que estas pilas duran muchos meses. Si no vas a seguir utilizándolo a la vuelta de vacaciones, quítaselas para evitar que con el tiempo se sulfaten y puedan estropearte el alimentador.

Para este caso te recomiendo utilizar alimento granulado. Hay algunos modelos que vienen con un pequeño ventilador incorporado para evitar la humedad dentro del tambor, pero otros no lo tienen. La escama con la humedad se compacta fácilmente y termina por no caer por la trampilla cuando el tambor gira. El granulado es casi siempre la mejor opción porque los gránulos suelen venir recubiertos de alguna película antihumedad que hace que no se peguen los unos a los otros.

El alimentador automático se coloca sobre la tapa del acuario y necesita una abertura en la misma por la que caiga la comida al agua. Si no tienes esta abertura o trampilla, tendrás que perforar la tapa para este fin. Si tu acuario no tiene tapa y tiene tirantas, puedes apoyar el alimentador sobre una de ellas. Si no tiene tapa y tampoco tiene tirantas, no te preocupes, hay algunos modelos que tienen una pinza o sujeción a presión para poder sujetarlo al borde del acuario, en el cristal.

Cuando compres el alimentador automático, no lo llenes de comida y lo pongas sin más. Primero haz pruebas abriendo y cerrando la trampilla y accionándolo manualmente para ver cuánta comida sale por la abertura, si es mucho o es poco. No lo hagas directamente sobre el acuario. Haz pruebas sobre una superficie lisa como una mesa o un plato o la misma tapa del acuario. Así podrás ver con seguridad cuánto cae y regularlo antes de colocarlo definitivamente en su sitio.

Pastillas o bloques de vacaciones.

Esta es una opción muy económica. Se trata de bloques de mineral parecido al yeso o la tiza que tienen en su interior trocitos de comida en escama o gránulo. La idea es poner el bloque en el agua y que se vaya deshaciendo poco a poco liberando durante días la comida que tiene dentro.

La desventaja de este sistema es que inevitablemente subirá la dureza y el pH del agua y no podemos calcular en qué cantidad puesto que depende mucho de los litros de agua de nuestro acuario y la dureza o pH inicial de la misma. Si se trata de Carassius (cometas, shubunkin, orandas…), vivíparos (guppy, platy, xifo, molly…) o cíclidos africanos, no es tan crucial porque viven en aguas duras y un poco más de dureza no les afectará tanto, pero para el resto de especies hay que tener cuidado.  Recomiendo hacer un pequeño cambio de agua (5-10%) antes de echar el bloque y otro un poco mayor (20-30%) después.

Un amigo, familiar o vecino que vaya a casa.

Esta opción desde luego es muy cómoda, pero también hay que tener precaución (y no todo el mundo puede tenerla). Es conveniente que dejemos las cantidades diarias de alimento en paquetitos individuales (por ejemplo en papel de aluminio) para que la persona que vaya sepa cuánto tiene que echar, especialmente si no lo ha hecho o no nos ha visto nunca hacerlo. Muchas veces el instinto de alimentar “para que no se queden con hambre” o “porque estaban pidiendo más” puede hacer más daño que bien. No sería la primera vez que alguien se encuentra a la vuelta medio bote de comida en el fondo del acuario, algas por todas partes, agua maloliente y todos los peces panza arriba.

También os recomiendo que la persona encargada no vaya todos los días, sino un día sí y uno no. Es más fácil subsanar un defecto que un exceso a la vuelta de nuestras vacaciones.

No alimentar.

Sí, los peces se pueden quedar sin comer y no les pasará nada, pero obviamente hablamos de un par de días, como un fin de semana, y siempre que se trate de peces bien alimentados durante el resto del tiempo.

No intentar esta opción si tenemos peces enfermos o malnutridos, hembras gestantes, crías, peces muy territoriales o depredadores.

Espero, como siempre, que esto os sirva de ayuda y que paséis unas felices vacaciones.

La etiqueta de la comida para animales igual que la de humanos, nos indica de qué está compuesto este alimento, en qué cantidad o proporción, además de otros datos útiles como quién lo fabrica, cuándo se ha fabricado y la fecha de caducidad, el modo de empleo, etc.

Os voy a dar algunas indicaciones para interpretar la parte de ingredientes y composición analítica para qué sepáis qué comida estáis dando a vuestro peces y cuál se adecua más a la dieta de cada una de las especies.

En primer lugar os aparecerán los ingredientes o materias primas. Éstos pueden ir indicados como carne, aceite de pescado, harina de trigo, algas, etc. Aparte de saber los ingredientes en sí es importante saber que los primeros que aparecen en la lista son los más abundantes, y los que le siguen lo son menos, siendo el último producto el que se encuentra en menor cantidad. En ocasiones se ve claramente porque indican los porcentajes o el peso de cada uno; pero en ausencia de estos datos podemos estar seguros que el orden determinará la cantidad en que dicho ingrediente esté presente en el alimento.

Por otro lado nos indican la composición analítica, que es la que nos indica los nutrientes que tiene ese alimento. En ésta nos encontraremos: proteínas, grasas, humedad, fibra, cenizas, vitaminas y aditivos (no por ese orden, sino de nuevo por orden de abundancia). ¿Qué significa cada uno de ellos?

Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, por otro, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos, etc.). También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético (ADN) y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. Para ampliar conocimientos sobre las proteínas puedes visitar esta página.

Las grasas (o lípidos) se utilizan en su mayor parte para aportar energía al organismo, pero también son imprescindibles para otras funciones como la absorción de algunas vitaminas (las liposolubles), la síntesis de hormonas y como material aislante y de relleno de órganos internos. También forman parte de las membranas celulares y de las vainas que envuelven los nervios. Están presentes en los aceites vegetales (maíz, girasol, cacahuete, etc.), que son ricos en ácidos grasos insaturados, y en las grasas animales (tocino, mantequilla, manteca de cerdo, etc.), ricas en ácidos grasos saturados. Las grasas de los pescados contienen mayoritariamente ácidos grasos insaturados. Nuevamente si quieres ampliar conocimiento entra aquí.

La humedad es, como podemos deducir por su nombre, la cantidad de agua que contiene el alimento. Si cualquier comida la metemos en un horno y lo dejamos el tiempo suficiente, perderá agua en forma de vapor, quedando el resto deshidratado. Si pesamos el alimento antes y después de la evaporación del agua podremos saber qué proporción o porcentaje suponía este agua en el peso total del alimento sin tratar. 

La fibra forma parte de los hidratos de carbono, pero son aquéllos que no se pueden digerir. Al no poder ser descompuestos por las enzimas digestivas, pasan por el tubo digestivo casi enteros y a pesar de no aportar ningún nutriente como tal, ayudan a que el paquete de comida que queda tras la digestión pase más fácilmente y se elimine en las heces sin más complicaciones.

Las cenizas se refieren a los minerales que aporta el alimento. Es la parte inorgánica que queda si eliminamos todas las que hemos dicho arriba y el agua. No es que estemos alimentando a nuestros animales ( o a nosotros mismos) con ceniza de un cigarro o una hoguera, sino que las cenizas de la comida son los minerales y oligoelementos. Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, aquéllos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Desempeñan un papel importantísimo en el organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, para la síntesis de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen las enzimas. Para ampliar.

Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan energía, puesto que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente se utilizan en el interior de las células como precursoras de las coenzimas, a partir de las cuales se elaboran las miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las células. Ampliación.

¿Qué debemos buscar en la comida de nuestros peces?

• Para peces carnívoros y depredadores buscaremos una comida con un porcentaje alto de proteína, a partir de un 35% aproximadamente
• Para peces herbívoros o vegetarianos elegiremos la comida que no tenga tanta proteína y que tenga un aporte elevado de vegetales tales como algas (entre ellas la espirulina), espinacas, ortiga, madera, etc.
• Si queremos resaltar el color de nuestros peces, especialmente los rojos, naranjas y amarillos, buscaremos uno que contenga astaxantina. También la espirulina es buena en este aspecto.
• Si buscamos mejorar el sistema inmunitario de nuestros peces, por ejemplo tras una enfermedad y su consiguiente medicación, o tras situaciones de estrés como introducción de ejemplares nuevos o peleas, buscaremos que la comida lleve ajo.
• Si tenemos ejemplares criando sería bueno que contenga vitaminas A, D y E. La cantidad de vitaminas muchas veces se encuentra en UI o IE en lugar de mg/kg o ppm. 

Espero que os sirva para comprender mejor la alimentación, y si os surgen dudas o comentarios, estaremos encantados de responderlos.

A petición de una buena amiga, os dejo un artículo en el que os cuento a grandes rasgos lo que necesitáis saber para reproducir vuestros bettas.

Para reproducir el luchador de Siam o betta necesitaremos una urna no muy grande, de unos 10-20 litros, a ser posible desprovista de decoración y grava, sin filtro, con agua del acuario donde se encuentre habitualmente el macho. No hace falta que llenemos la urna hasta arriba; de hecho es aconsejable que el nivel de agua no sea muy alto. Podemos poner alguna planta flotante, pero por lo demás cuanta menos decoración haya, más cómodo será de mantener y más fácil será el tener controlados a los alevines.

Trasladaremos al macho a esta urna, especialmente si muestra un comportamiento de exhibición de aletas y/o ha hecho algún nido de burbujas. Es el momento idóneo para la reproducción. Por otro lado, la hembra estará en otro recipiente, sola, con otras bettas hembra o con otros compañeros de acuario compatibles con su carácter. Elegiremos la hembra que muestre un botón blanco en la zona anal, pequeño pero bien visible, y bandas oscuras verticales, más anchas que las franjas horizontales de estrés.

Es muy importante que tanto el macho como la hembra se encuentren en perfecto estado de salud y con buenas reservas de alimento (que estén un poco gorditos, sin excesos). Para el macho porque será él el que se encargue de la crianza de los alevines durante los primeros días durante los que comerá poco o nada. Para la hembra, porque solamente el producir los huevos es un gasto energético muy grande, y también porque el cortejo y la cópula son bastante violentos, conviene que la diferencia de tamaño entre ambos no sea demasiado grande. No pondremos a reproducir ejemplares que se encuentren muy delgados o enfermos ya que lo más seguro es que acabe en tragedia para ellos.

El momento de pasar la hembra a la urna donde está el macho será cuando éste haya hecho su nido de burbujas. Éste lo hace tomando aire de la superficie y formando burbujas con la saliva y en algún caso con trocitos de plantas. Las agrupa normalmente hacia una esquina y será tanto más grande cuanto más grande sea el macho y más experiencia tenga construyendo nidos.

El nido es una estructura delicada, si pusiésemos un filtro en nuestra urna de reproducción la sola corriente lo desharía. Muchas veces, los machos primerizos no consiguen hacer un nido estable y duradero. Para ello podemos ayudarles poniendo algo que flote en la superficie y haga un hueco como una cueva. El método casero más común es cortar un vaso de plástico por la mitad y ponerlo flotando boca abajo. Cuando el macho principiante comience a juntar las burbujas, éstas estarán protegidas y será más difícil que se destruya el nido.

Como ya hemos dicho, cuando el macho tiene el nido preparado podemos pasar a la hembra a la urna del macho. La reproducción es mucho más efectiva si el macho puede ver a la hembra pero no tocarla o atacarla durante unos minutos, o una hora. Esto podemos lograrlo metiendo a la hembra en un vaso de plástico transparente u otro objeto similar que flote, en dicha urna. El macho se acercará curioso y al ver a la hembra empezará a cortejarla, haciendo alarde de sus preciosas aletas y se mostrará en todo su esplendor. La hembra podrá contemplarlo mientras sin ser atacada, y si muestra enseguida las bandas verticales oscuras que hemos comentado antes ¡se gustan!

Ahora sí, podemos juntarlos aunque siempre con supervisión. Es normal que haya persecuciones, algún mordisco y el siempre esperado “abrazo”, cuando el macho usa su cuerpo y aletas para rodear el de la hembra y la “aprieta” con la intención de que ésta suelte los huevos. Lo normal es que esto ocurra en pocos instantes, y se suele dar en varias veces. En cada una de esas ocasiones la hembra soltará unos cuantos huevecillos y entre ella y el macho los recogerán y los colocarán en el nido, donde se quedarán pegados y el macho los fertilizará. Este proceso se repetirá a lo largo de media hora o una hora, aunque puede variar. Cada animal es un mundo en sí mismo.

Hay que estar atentos en todo momento porque, aparte del propio disfrute de ver a tus bettas reproduciéndose, no debemos perder de vista el comportamiento del macho y los mordiscos que le da a la hembra. Muchas veces es preferible dejar a medias el apareamiento si la hembra queda muy dañada, y darnos cuenta de cuándo ha terminado ésta de soltar huevos porque entonces el macho la suele repeler atacándola y hay que sacarla. Sería conveniente que después de sacar a la hembra la pongamos en un sitio tranquilo, en ocasiones hay que suministrarle algún tratamiento contra podredumbre de aletas o un antibacteriano suave para prevenir infecciones.

Volvemos ahora al macho, que se ocupará a partir de entonces de  cuidar los huevos y los alevines cuando nazcan. Todo huevo que se caiga del nido será recogido pacientemente por el macho que lo volverá a colocar entre las burbujitas. Lo mismo ocurrirá cuando nazcan los alevines, que en sus primeros días tienden a caer del nido hacia el suelo. Por esto es importante que no haya grava en el acuario de cría, porque el padre los localiza mucho más fácilmente en el suelo desnudo que entre los granos de la grava. Como además no tienen depredadores no necesitan esconderse entre éstos como hacen muchas otras especies de peces ovíparos.

Un punto esencial en estos días es alimentar poco o nada. El macho suele estar tan entretenido colocando los huevos y/o alevines que no comerá apenas, o incluso no comerá nada. Los alevines los primeros días se alimentan del saco vitelino con el que salen del huevo, y cuando lo acaban, la cantidad de alimento que necesitan es mínimo. Si echamos comida y no se la comen se pudre, dándonos un pico de amoniaco y nitritos letal para los pequeños, incluso para el propio betta. Además no podemos olvidar que están en una urna sin filtro, así que hay que ensuciar el agua lo menos posible. Si somos un poco mañosos y cuidadosos podemos hacer algún cambio de agua o un sifonado del fondo con un macarrón de los de aireador, que causan muy poca turbulencia al aspirar. Si no lo hacemos con sumo cuidado podemos destruir el nido del betta y la puesta se nos echará a perder. El cambio de agua se hará siempre con agua del acuario original del betta o con agua que tenga los parámetros lo más parecidos a los existentes en la urna de reproducción.

Otro momento crucial es cuando los alevines comienzan a nadar en horizontal en vez de en vertical. Es decir, cuando tienen natación libre en lugar de caer como un peso muerto hacia el fondo. En ese momento el macho deja de percibirlos como sus crías y los empieza a ver como alimento, como futuros competidores, y se los comerá, así que tenemos que revisar todos los días el nido y los alevines. En cuanto comiencen a nadar solos, el macho volverá a su acuario original y los pequeños se quedarán creciendo en el que están ahora.

A partir de aquí se desarrollarán solos. Los alimentaremos primero con infusorios o alguna papilla muy muy líquida. Incluso podemos usar yema de huevo cocida en muy pequeñas cantidades aunque tiende a ensuciar muy rápido el agua y los alevines podrían morir si se descompone. Después comienzan a comer nauplios de artemia recién eclosionados y gusanos pequeños como la anguililla del vinagre o grindal pequeños. Conforme vayan creciendo les iremos pasando a alimentos cada vez más grandes y después les acostumbraremos a la escama o el gránulo definitivos, cosa que no suelen despreciar porque son bastante voraces. No aceptan alimento seco de pequeños pero a partir de cierto tamaño (variable) comen de todo.

Por último es conveniente ir pensando dónde meteremos tanto alevín cuando vayan creciendo porque enseguida los machos empiezan a mostrar territorialidad entre ellos y hay que separarlos. Las hembras se pueden mantener juntas porque, aunque tienen unas jerarquías que aumentan en intensidad con los meses, no se matan entre ellas.

Espero, como siempre, que os haya servido el artículo. Suerte con vuestros bettas y a disfrutar.

A la hora de elegir peces para estanque podemos escoger, fundamentalmente entre 2 especies: el Carassius auratus (en adelante cometa o carpa) y el Cyprinus carpio (en adelante koi)

Si tenemos un estanque pequeño y/o de reducidas dimensiones (por debajo de 1000 litros), y sobre todo si nuestra filtración no es muy potente, elegiremos cometas (o sarasas, o shubunkin) porque no crecen ni ensucian tanto. Aún así esperaremos un tamaño adulto de unos 20 cm como mínimo sin contar la cola. Si por el contrario nuestro estanque es grande y la filtración bien dimensionada, o sobredimensionada, podremos elegir los kois, que alcanzan casi el metro de longitud, y además producen bastantes más desechos que los cometas en proporción.

Para que este post sea corto y entretenido no entraré en más características como alimentación, reproducción, compatibildad con plantas u otros peces, o las temperaturas que aguantan cada uno. Me ceñiré a daros unas sencillas claves para saber si lo que estamos comprando son cometas o son kois.

Los "bigotes"

Lo primero en lo que nos vamos a fijar es en si el pez tiene unos bigotitos a los lados de la boca, como dos pelos cortos, llamados barbillones. Hay que ser paciente a veces porque los pueden tener recogidos y no se ven. Si tienen "bigotes", es un koi. Si no tienen bigotes, es un cometa.

COMETA 

 KOI

La cabeza

La forma de la cabeza y la boca son distintos en kois y cometas. En los primeros la zona que sería nuestra frente es más recta, forma un pequeño ángulo con respecto a lo que sería la parte de atrás de la cabeza, y la boca está ligeramente orientada hacia abajo. En los cometas, sin embargo, lo que sería la frente es algo más curvada, casi como si siguiera la misma línea curva del resto del cuerpo, y la boca apunta mayormente hacia el frente del animal, no tan hacia abajo como en los kois.

Las escamas

La mayor parte de las veces las escamas en los kois son más grandes, más anchas, y a veces con un tono metálico. En los cometas las escamas son más pequeñas y uniformes, más parecidas a los peces que estamos acostumbrados a ver y a comer.

El colorido

Los cometas que encontramos en los comercios son de 4 colores básicos (blanco, naranja, negro, amarillo) y en tonos definidos pero no demasiado intensos. Así encontramos cometa rojo o naranja, cometa amarillo, cometa negro, shubunkin (cometa de colores blanco, naranja y negro mezclados) y sarasas (cometas de aletas largas y generalmente de color naranja y blanco).

Los kois en cambio tienen esos mismos colores pero mucho más intensos, como dije más arriba pueden tener un acabado metálico, y aunque los hay solo amarillos o solo blancos, los más elegidos - según experiencia propia - son los blancos y rojos (aquí sí es un tono más rojo que naranja) y los blancos, rojos y negros.

Todo esto es una pequeña orientación para poder diferenciarlos. Espero que os haya servido de ayuda